У меня нет обучающих курсов в традиционном понимании.
Но есть отдельные спонсорские обучающие видео по различным темам в направлении фото и видео. В частности:
Большинство из этих видео также можно посмотреть, оформив спонсорство на Youtube.
Если вам необходимо базовое обучение фотографии с нуля, могу порекомендовать онлайн фотошколу «Зелёный квадрат». 
По промокоду «Olegasphoto» вы получите небольшую, но приятную скидку на прохождение обучения.
Основные моменты, на которые нужно обратить внимание при покупке б/у фотоаппарата на вторичном рынке:
1. Состояние корпуса — осмотрите на наличие царапин, вмятин и других повреждений.
Блеск на винтиках — самый явный признак ремонта.
Блеск на держателях для ремешка — просто результат эксплуатации.
В батарейном отсеке под крышкой и в выемках корпуса пыль/грязь.
На минимальном пробеге пиктограммы на кнопках не затираются.
Царапины на байонете.
2. Фокусировка. Сфокусировался на одном месте, а на фото фокус ближе/дальше. Работа объектива — проверьте, чтобы объектив не имел царапин, трещин или плесени.
3. Механические элементы — убедитесь, что кнопки и регуляторы работают без заеданий, залипаний или люфта.
4. Работоспособность всех функций: автофокус, стабилизация, HDMI, звуковой вход. То, чем вы будете пользоваться.
5. Количество срабатываний затвора (пробег) — это не критично. Это дополнительный фактор, не основной.
6. Комплектация — если есть коробка и бумажки это не значит, что камера новая. Но хорошо, чтоб они были.
7. Цена — сопоставьте цену с рыночной стоимостью, учитывая состояние и возраст устройства.
Глупости, о которых НЕ нужно спрашивать у продавца:
Также читайте — как посмотреть пробег камер Canon
Понимание различий между полнокадровыми сенсорами, APS-C и средним форматом — ключ к выбору подходящей камеры для различных нужд. Каждый из этих форматов имеет свои особенности, которые влияют на светочуствительность, глубину резкости, динамический диапазон и даже размер самого устройства.
Здесь я публикую табличку к видео, где подробно рассмотрел этот вопрос.
Выбор между фотоаппаратами с сенсорами полного кадра, APS-C и среднего формата зависит от ваших конкретных потребностей и предпочтений в фотографии.
Полнокадровые камеры обеспечивают отличное качество изображения и хорошую производительность при низком освещении, что делает их универсальным выбором для всех пользователей камер.
Сенсоры APS-C — более доступный вариант с хорошими характеристиками для большинства задач, идеально подходя для тех, кто ищет баланс между качеством и стоимостью.
Средний формат, в свою очередь, предлагает исключительное разрешение и детализацию, что делает его идеальным для тех, кто хочет большего.
В конечном итоге, все три формата имеют свои преимущества и недостатки. Оптимальный выбор будет зависеть от того, какие задачи стоят перед вами и какие у вас ожидания от процесса фотосъёмки.
Видео по теме:
Подробнее о консультациях по выбору камер
Опишу особенности Panasonic GH6 и поделюсь своим опытом. GH6 я купил в дополнение к Panasonic S1, поэтому сравнение будет идти между камерами Panasonic.
Как можно видеть, внешне флагман на системе микра 4/3 не сильно уступает в габаритах полнокадровой камере. GH6 легче S1, но тяжелее S5. В общем, камера не маленькая и не компактная. Но удобная.
В руках лежит приятно. Как и у других моделей камер Panasonic, все кнопки находятся на своих местах, можно ничего не переназначать. Камера сделана качественно и добротно.
Давайте перейдём к начинке.
Что эта камера умеет?
По видео:
Что касается картинки на видео, то с хорошим освещением она мало отличается от полнокадровой. Но если свет плохой — пиши пропало.
Плюс, нужно грамотно выставлять настройки камеры и правильно экспонировать кадр. Эта камера не прощает ошибок так, как это возможно на APS-C или полном кадре.
Про спидбустер
Я приобрёл GH6 в комплекте с Metabones Canon EF Lens to Micro Four Thirds T Speed Booster XL 0.64x, а также с объективом Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II ASPH.
25mm f1.4 хоть и очень резкий прямо с открытой, но даёт довольно плоскую картинку и заметно уступает любому полнокадровому полтиннику 50mm f1.8. Про более светосильные полтосы я молчу. И ещё Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II очень сильно хроматит при f1.4.
НО, если пользоваться этой камерой с полнокадровой оптикой через спидбустер, то можно получать практически полнокадровую картинку (примеры есть в моём видеообзоре).
По глубине резкости очень похоже. Проблема только в том, что надо иметь соответствующую оптику и спидбустер…возникает вопрос, почему бы не делать тоже самое на полном кадре без костылей и дешевле?
По фото:
Картинка характерно насыщенная и контрастная. После полного кадра это чувствуется. Рекомендую в стандартном профиле убирать контраст.
Также советую профиль Like709, которые даёт больше динамического диапазона и более приглушённые и естественные цвета. Выбор профиля, как и в других камерах, зависит от того, ЧТО и зачем вы снимаете.
Динамический диапазон стал больше, чем у старых моделей на той же микре. Тем не менее, нужно очень осторожно экспонировать кадр. Если вы чуть недоэкспонируете, получите провалы в тенях, которые не вытягиваются в RAW. Если переэкспонируете, то можно попрощаться со светлыми участками. Dual Gain Output не помогает. Это маркетинг.
Разрешение 25МП на небольшом сенсоре при хорошем освещении выглядит вполне неплохо. При правильной экспозиции и нормальном свете, есть некоторое пространство для работы с RAW файлами.
Режим PixelShift позволяет получать резкие 100 мегапиксельные фотографии. Можно со штатива, можно с рук. Со штатива лучше. Склейка происходит в камере. Функция неплохая. Не всегда даёт, хороший результат, но есть с чем играться.
ISO до 1000 даёт чистую картинку. При хорошем свете и ISO 2000 будет выглядеть нормально. Но работа на высоких ISO тут очень зависит от степени освещенности сцены.
Яркие участки прорабатываются хорошо, а вот в тенях происходит каша. Поэтому качество изображения на высоких ISO очень зависит от того, ЧТО вы снимаете.
Если всё изображение в тени и света мало, то ISO 2000 будет выглядеть как с телефона. Но при некоторых условиях даже ISO 6400 может показаться рабочим.
Стабилизация на фото лучше, чем на камерах с бОльшими сенсорами. Можно получать резкие фото на выдержке 2 секунды. На полном кадре реальное значение 1 секунда. Тем не менее, не могу сказать, что это на что-то принципиально влияет. При слабом свете это микре не помогает.
Экспонометр в фоторежиме работает точно так же, как и у полнокадрового Panasonic S1. То есть, честно в отличии от Olympus E-PL10, который переэкспонировал фотографии так, чтобы избавиться от проваленных теней, но вместе с тенями уходило и небо. Здесь экспонометр честный.
Из нюансов
ДД на видео больше, чем ДД на фото. Об этом же говорят тесты на сайтах Cine D и photonstophotos.net. Разница около 2-х стопов.
У Panasonic GH6 не установлен антиалайзинговый фильтр (anti-aliasing filter), это значит что картинка получается очень резкой и на фото и на видео. Но при съёмке текстур можно словить муар, который потом скорее всего не удастся убрать. К Panasonic S1 это тоже относится.
Данная камера не сильно дружит с автофокусировкой. Поэтому фокус руками — наше всё. Но есть неприятное ограничение. Приближение на экране для точной фокусировки имеет кратность только х6. Для сравнения, у Panasonic S1 можно приближать до х20. Плюс к этому, диагональ экрана 3.0″ дюйма ощущается некомфортной после работы с экраном 3.2″ дюйма у S1.
При слабом освещении качество работы экрана и видоискателя сильно зависит от светосилы установленного объектива. С объективом f2.8 в видоискателе/на экране происходит каша. Если же вы при плохом освещении попробуете смотреть через объектив с f5.6, то вы вообще ничего не увидите на экране/видоискателе.
Этот нюанс есть на любых беззеркалках, но на камерах с бОльшими сенсорами, это не так проблематично.
У GH6 нет фокус стекинга (но есть брекетинг), нет мульти-экспозиции (во всех камерах Panasonic), а функцию Live composite производитель поместил в камеры G9 II и S5 II, но не добавил в GH6.
Уникальные функции Panasonic GH6 (2022 год) относительно Panasonic S1 (2019 год):
Многие из этих функций присутствуют у более нового Panasonic S5 II.
Итого
В текущем году довольно странно покупать микру 4/3, учитывая, что можно за те же деньги купить полный кадр от того же бренда с плюс/минус тем же функционалом.
Оправдать GH6 или GH7 можно только необходимостью в режимах 4k 120 со всего сенсора с оверсемплингом, 5.7к 60 Opengate и FullHd 240/300fps без лимитов на время записи и без перегревов. Правда, 300fps fullhd выглядит мыльно, лучше снимать в 240fps.
Следующим образом выглядит GH6 относительно Fujifilm X-S20 и Panasonic S1:
Более подробно смотрите в моём видеообзоре Panasonic GH6 vs Panasonic S1. Обзор доступен для спонсоров канала. Видео получилось очень длинным (на 1.5 часа), но максимально информативным. Это же видео дублируется тут.
Летом 2020 года компания Canon выпустила два интересных, специфических и инновационных объектива, это:
Интересные они ввиду необычной компактности и лёгкости как для такой категории оптики. Объектив 600мм весит всего 930 грамм, а 800мм только 1260грамм.
Вот для сравнения инфографика с Canon EF 600mm f4L против RF 600mm f11:
А вот для сравнения инфографика с Canon EF 800mm f5.6L против RF 600mm f11:
Разница ощутимая. Экономия в весе практически в 3 раза! Но надо понимать, что эти объективы хоть и имеют одинаковые фокусные расстояния, но всё же сильно отличаются друг от друга.
В первую очередь они отличаются по светосиле. f4 и f11 — это очень разные вещи. Из-за этого новинки Canon RF 600mm f11 и Canon RF 800mm f11 едва ли стоит рассматривать для профессиональной/сильно увлечённой спортивной фотографии. О назначении поговорим позже.
Второе отличие — новые объективы имеют два положения. Одно — в собранном виде для транспортировки, второе — с выдвинутым тубусом — для съёмки.
В рабочем состоянии эти объективы становятся длиннее процентов на 30.
Третье отличие новинок Canon RF 600mm f11 и RF 800mm f11 от классических объективов состоит в использовании бесщелевой двухслойной дифракционной оптики (DO).
В линейке объективов Canon не так много DO объективов. Мне сразу вспоминается Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM, выпущенный в 2004 году. Его небольшой вес в 720 грамм как раз и был достигнут за счёт этой самой дифракционной оптики. А по компактности он сопоставим с привычным многим EF 24-105 f4L. Правда, резкость там была не на высоте.
Не вникая глубоко в подробности, дифракционная оптика — продукт новых технологий и стала возможной относительно недавно. Компания Canon объявила о разработке многослойных дифракционных объективов в 2000 году, первый прототип от них был продемонстрирован на фотовыставке Photokina в Кёльне в том же 2000 году.
Так отличается обычная линза от дифракционной:
Источник с более подробным описанием. Описание этой технологии на сайте Canon (на английском).
Что в итоге?
В итоге мы имеем два очень длиннофокусных объектива для беззеркальных полнокадровых фотоаппаратов Canon.
Вот так они выглядят в сравнении с Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L II:
Фокусные расстояния 600мм и 800мм крайне специфические. Я бы не рекомендовал покупать такую оптику просто так, от скуки или любопытства. Даже объектив с фокусным расстоянием 300мм уже очень специфичен. Эти же две модели подразумевают, что вы ещё до покупки будете точно знать, что и где вы собираетесь с ними делать.
Применение для 600мм и 800мм — скрытная фотосъёмка птиц, а также мелких или очень диких животных. Они также подойдут для споттинга — слежения за самолётами. Можно было бы сказать об астрофотографии (ведь тут мы имеем практически телескопы), но диафрагма f11 с такими фокусными обязательно подразумевает использование GPS-трекера, без него вообще не стоит и думать об этом.
Выше я упомянул, что такие объективы не подойдут для спортивной фотосъёмки. Причин тут несколько. Диафрагма f11 даже на улице ограничивает применение такой оптики. А для спорта нужны выдержки около 1/1000. Фокусные расстояния слишком дальнобойные. Для того же футбола объективы с диапазоном 100-400мм как правило оптимальны. Оба объектива оснащены STM-моторами, которые уступают по скорости USM-моторам.
Особенности использования
Когда вы имеете дело с такими телевиками, надо иметь хорошее зрение, чтобы видеть без объектива то, что вы хотите снять. Даже с 300мм надо приноровиться и привыкнуть. Гораздо проще, когда у вас зум вроде 100-400мм, вы можете смотреть на сцену при 100мм, а потом приблизить то, что нужно к 300-400мм. Здесь же у вас фиксы и вам нужно сразу направить их в нужном направлении. Целиться сложно, особенно, если объект съёмки маленький. С другой стороны, для съёмки птиц такие фокусные очень пригодятся, т.к. 300мм на полном кадре откровенно не хватает для этого.
Ещё один момент — плотность воздуха. Когда вы снимаете на больших расстояниях, особенно в городской черте, на качество будет влиять состав воздуха. Это непривычно для тех, кто не снимал с такими фокусными расстояниями. Но надо знать, что при некоторых условиях, ваши фотки будут откровенно мыльными. И причина не в объективе/фотоаппарате/кривых руках, а в том, что вы будете снимать через плотную атмосферу, сильно преломляющую лучи света. Исправить это можно будет только сменой места съёмки. Идеально — фотографировать над водоёмами, там картинка будет чистой. А вот, если вы попробуете издалека снять какой-то город на 600мм, то получите мыло.
Оптические качества
Подробно об этом я расскажу, если эти объективы попадут мне в руки на обзор.
Пока можете посмотреть тесты здесь.
Альтернативы
Сделать супер-теле-объектив компактным и лёгким — вызов для производителя оптики. С этой же проблемой сталкиваются не только производители фото-техники, но и при создании телескопов. И как раз оттуда есть ещё один более старый вариант — использование зеркальной оптики. К примеру, она использована в объективах TTArtisan 250mm f/5.6 или Samyang 500 мм f/6.3.
Для фотографов такие объективы имеют больше недостатков, чем преимуществ. Они оптически откровенно слабые. Там специфическое боке с «бубликами» и они все без автофокуса. Зато дешёвые.
Ещё один вариант снимать далеко и оставаться налегке — использовать камеры с меньшими матрицами и добиваться большего приближения за счёт кроп-фактора. Это — частая уловка предпочитателей системы микра 4/3. Проблема в том, что 150мм с двойным кропом — это совсем не то, что даёт объектив с фокусным расстоянием 300мм на полном кадре. Если коротко — картинка будет слабой. Только в этом случае уже не из-за объектива, а из-за небольшой матрицы.
Преимущества новинок
Прелесть новых объективов Canon RF 600mm f11 и Canon RF 800mm f11 в том, что они не только компактные, но и полнокадровые, и автофокусные и относительно недорогие. За это приходится расплачиваться светосилой, но всего и сразу не бывает.
Также читайте: